還記得去年跟明星衣櫥因商標之爭而“撕起來”的衣布到位嗎？這個曾融資千余萬元的企業，其實只是其集團公司互聯網服裝產業鏈的其中一環。就在今天，該產業鏈中的另外“一環”也曝出了融資消息。

據悉，衣布到位集團旗下服裝設計師品牌孵化器——衣快鏈，已于去年5月份獲得了數百萬元的天使輪融資，投資方為乾明投資與佛山市黃飛紅資產管理有限公司。本輪資金將用于整個服裝供應鏈的系統開發、設計師資源整合以及店鋪運營等業務。

之所以選擇時隔近一年之后才對外發聲，劉軼表示，截至去年年底，三個子公司已經把互聯網服裝供應鏈全部打通。否則，現在也不會主動曝出融資信息。

劉軼所說的三個子公司，是指衣布到位集團旗下的衣布到位、衣快鏈和云制造。根據官方公開信息，衣布到位集團定位互聯網服裝供應鏈一站解決提供商，旗下的衣布到位是一家B2B面輔料交易平臺，云制造定位“服裝工業4.0智能工廠”，而作為集團互聯網服裝供應鏈生態最后一個閉環的衣快鏈則主要孵化原創設計師品牌。

衣快鏈的初衷：讓設計師好好活著

在衣快鏈上，一個常見的場景是，設計師把他們設計的款式直接上傳到終端系統，店長可通過iPad、App等線上渠道下單或者參加訂貨會進行線下下單。值得一提的是，衣快鏈還推出了“區域鎖款”功能，即在一定區域內，一個款式只能被一個商家下單，避免同行間的惡性競爭。

在互聯網服裝行業里，孵化原創設計師概念的平臺很多。比如原創設計師集合店MAGMODE名堂、原創設計師電商平臺尤物、服裝設計師作品孵化平臺原創界以及設計師KOL孵化器原創貓。這些平臺的一個共性是，為優秀設計師/作品提供一個展示、生產以及銷售的渠道和服務。

劉軼向億邦動力網表示，跟行業里的其他玩家不同，衣快鏈會用其供應鏈優勢，幫設計師解決從打樣、產品研發、規模生產、包裝以及面料端等完整的流程，并利用終端店鋪的資源，推廣品牌。

“個性化需求的增多的同時，也涌現出越來越多有品牌夢的設計師。大部分優秀的設計師，都非常感性。我希望他們靠自己的才華活著，但他們對供應鏈的成本控制能力很弱，衣快鏈要做的就是用最性價比的成本控制供應鏈。”劉軼向億邦動力網表示。

發展方面，目前衣快鏈旗下共有50余位合作設計師，孵化了數個原創設計師服裝品牌。其中，三生物是衣快鏈孵化的第一個原創設計師品牌。今年，衣快鏈預計將在國內開17家品牌店。按照規劃，這些店鋪店鋪主要以深度合作為主。

根據劉軼的描述，衣快鏈品牌店鋪的合作模式主要有以下三種：

一、類直營店。加盟方與衣快鏈共同開店，平臺店鋪設計風格、品牌調性等由平臺統一提供，加盟方參與店鋪運營。按照出資比例，加盟方與衣快鏈共同分擔成本及分成。

二、聯營。經銷商跟平臺合作，由經銷商自己經營，平臺僅提供供貨及相關指導服務。

三、完全投資。加盟方只投資，平臺負責店鋪整體運營，與平臺簽協議，平臺保證投資收益率。協議期間，若達不到預期收益率，投資人可以選擇退出。協議結束后，若投資店鋪不盈利，平臺返還投資人本金。

產業鏈布局背后：用了10年研究ZARA模式

得益于對潮流的快速反應、對消費者心理的準確把握以及較低的價格，ZARA在促使消費者沖動消費的同時也獲取了高額的利潤。

采訪中，劉軼言語間掩不住他對ZARA的崇敬之情。劉軼表示，他從2006年開始研究ZARA，當時想不通ZARA何以實現“門店到門店”14天完成生產周期。后來發現ZARA本身有面料市場，全世界600多個設計師，把所有的潮流資訊回饋到市場里去。面料市場負責生產面料，設計師按照面料去研發開發，開始小批量生產，并在歐洲管道系統進行運輸，店長直接下單。只要產能足夠，總部即可馬上調配。

“衣布到位集團在做的就是這么一件事，只是我們沒有碰配送環節。”劉軼表示。

衣布到位的盈利也與此類似。劉軼認為，早期的服裝產業鏈，以強品牌化為主。一件衣服從設計、生產、配送到終端店鋪，服裝加價率一般在4~8倍之間，像女裝加價率甚至可能高達8~10倍。強品牌化運作和高加價率，使得實體加盟店獲益頗豐。近些年電商的沖擊導致很多人不愿意為高額的加價率買單，對于店長而言，更期望的是能直接拿到熱銷的款式。

盈利方面，衣快鏈的利潤主要來自于去掉中間批發檔口的層級加價之后，產生的價值。“加價率不高的情況下，賺錢是很容易的。這樣的話，平臺（衣快鏈）就有價值，這也是投資方看好的地方。”

健康的閉環比盈利更重要嗎？

互聯網服裝產業鏈并不是簡單的“互聯網+”，也并不是說思路對了就能做成。那么，我們該如何判斷一個互聯網服裝產業鏈是健康的呢？

劉軼認為主要有兩方面：一、平臺可自己形成一個閉環，且具備自我造血能力；二、遵守互聯網的去中心化思維，平臺利潤來自于效率的提升。

“平臺不能單純靠資本活著，那樣沒有任何意義，資本只是錦上添花。平臺不能一味的追求高估值，推崇估值，然后不停地找接盤俠，那是飲鴆止渴。”劉軼補充道。

事實上，這種跳過中間二三級市場，直接從一級市場拿貨的模式，其實在紡織服裝行業相關數據上也可以看出一些端倪。

根據中國紡織工業聯合會流通分會（以下簡稱為中紡聯流通分會）發布的數據顯示，2014~2016年，我國紡織服裝專業市場產地型市場保持較高增速，重點監測的市場單位中，總交易額增長率分別為11.07%、8.06%、6.59%；但銷地型市場則持續下降，總交易額增長率分別為-4.32%、-2.48%、-2.44%。2015年，我國紡織服裝市場建設規模達飽和狀態。2016年，新開工市場投資增大，新開業市場投資減緩。

（編者注：上圖市場單位數有所差異，故只統計增長率供讀者參考。其中，2014年共有43家重點監測市場單位，包括21家銷地型市場、22家產地型市場；2015年共有45家專業市場，包括24家產地型市場、21家銷地型市場；2016年共有41家專業市場，包括24家產地型市場、17家銷地型市場。）

業內人士稱，在物流、交貨期、產品品類以及對客戶要求的反饋速度上，產地型市場背后有強大的產業集群為支撐，要遠遠強于銷地型市場，而正是這些方面的優勢，讓產地型市場在當前經濟形勢下才顯得更具市場競爭力。而銷地型市場一直負增長，應該有一部分原因是越來越的終端（包括線上線下）跳過銷地型市場，而直接去產地型市場拿貨。

對于行業趨勢，劉軼也有他自己的觀點：“B2B市場經歷了三個階段：1.0信息撮合，2.0類自營撮合，3.0交易+增值服務。1.0的時代和紅利期已過，若還未進入2.0或3.0，請盡管轉型和放棄。”

早在2016年6月12日，劉軼在朋友圈寫道：“睡到半夜，被夢中的殺伐聲驚醒……原以為順利拿到融資，可以舒一口氣，睡一個安穩覺，原來不是……融資不可能解決根本性問題，因為中國人的嗅覺很靈敏的，你的對手不僅層出不窮，而且借助刷單大把大把地拿錢，他們喜歡用錢把對手砸趴下，用錢砸出一個市場，我有時候甚至希望資本寒冬來得更猛烈些，我倒要看看你們還有多少彈藥可以揮霍。”

近一年之后的今天，融資消息正式對外放出，不知道劉軼能不能睡個安穩覺呢？